山峦形态各异，但由沙子自然堆积而形成的山，我还是第一次见到，那就是----鸣沙山。
鸣沙山，处于腾格里沙漠边缘。相传，这里原本水草丰茂，曾有汉将率军西征，夜遭敌军偷袭，正当两厮杀难解难分之际，大风骤起，刮起漫天黄沙，把两军人马全都埋入沙中。沙鸣，是两将士的厮杀之声，从此就有了鸣沙山。然而，传说总归是传说，也无需考证它的真伪。关于其名称的由来，现在更多的解释，则是由于沙砾多被大漠风凌内空，每当人们从山巅顺陡立的沙坡下滑，鸣声便随之而起。前些年，为了证实这一说法，敦煌市旅游部门曾组织400名机关干部，从沙山顶端一齐下滑，果然如同钟磬和鸣，轰鸣不绝于耳，竟达到86分贝。
初见沙漠，就如同久居内陆的人猛然看见大海一般，让人激动、让人震撼。鸣沙山的实际高度并不高，但在一马平川的戈壁之上，它突兀地矗立在那儿，却显得格外惹人注目。远远望去，分明的轮廓、优雅的曲线、飘逸的神态，鸣沙山就像披神秘面纱而又亭亭玉立的少女。
由于初次来鸣沙山，我们当然地选择了骑骆驼。骆驼每五峰为一组，前后各用缰绳相连。走在前面牵着骆驼的，大多是周遍农村的中年妇女，她们也是游客所骑骆驼的主人。一切安排妥当，随着有节奏的驼铃声，同伴们前呼后应的，显得有些兴奋，一晃一晃地向沙山进发。
在浩浩荡荡的驼队附近，自驾沙漠卡丁车的游客，在沙丘中左冲右突，快乐嬉戏。看到有驼队经过，他们便摆着手、“哈喽~哈喽~”老远儿打着招呼。或有好动者，加大油门从驼队旁边一冲而过，带起阵阵沙尘，惹来一阵笑骂，然后彼此哈哈大笑一番。更有早来者，或站或卧在滑沙板上，从远处沙山的最高点开始，一个接着一个地向下俯冲。刹那间，流沙也随之梯次滑落，如同一幅一幅锦缎张挂沙坡，也似金色群龙在尽情飞舞，那场面煞是好看。
天公并不作美，在我们向山顶行进期间，开始刮起了不小的风，远处的沙丘之上飘起了阵阵沙烟。再仔细看看那些流动的细沙，不是自然地向下流淌，而是打着旋儿、顺着沙坡由下向上冲刺，就像风过湖面荡起的一圈圈柔和的涟漪。流沙经过沙丘顶端，便一下子变得没了章法，随意地抛向空中，之后又洋洋洒洒落在沙丘的另一面了。
在沙山顶端一侧较平缓的沙丘处，驼队停止了前进，游客自由活动和拍照。从骆驼身上跳下来，那流沙便不适时机地钻进你的鞋子子里。起初感觉柔柔的、暖暖的，极为舒服。但行走一段时间以后，就觉得不是那么一回事了，不仅坚硬，而且鞋子似乎也变得小了很多，挤的脚底板儿老大不对劲儿。风渐渐大了起来，漫天黄沙迎面扑来，肆无忌惮地向你的耳朵鼻子以及衣领袖口里钻。虽然及时采取了一些诸如拉低帽檐、塞住耳朵等临时措施，但风依然一阵紧似一阵，沙砾打在裸露的皮肤上，火辣辣地疼。不得已我们放弃了滑沙的打算，没停留多久，胡乱地拍了几张照片，就开始往回返了。
返回途中，为避免沙砾的袭击，背对风的来向，尽量压低着身子。座下的骆驼不知是因为风沙大的缘故，还是极通人性，几次想超过前面的同伴，都被我俯身轻拍和抚摩它的颈部给以制止。及至月牙泉，我们也是匆匆留个影便返回。看到路边骆驼最爱吃的骆驼草，便随手拔了两棵，喂了辛苦一路的坐骑，它那抬头仰颈的模样以及柔柔望着我的眼神，令我至今难忘。
出了山门再回头望去，鸣沙山已撕下了优雅的外衣，变得有些疯狂起来，轮廓变得模糊不清了。
回到宾馆，立刻褪下身上所有衣物，涮洗了三、四遍，盆底依然可见沉沙。晚上，躺在柔软的床上，翻来覆去怎么也无法入睡。初见沙漠，兴奋之余，便是无尽的深思。想想我们的国土，沙漠化在扩展，侵蚀程度在加重，年均扩展达到3060km2。而面对沙漠化，我们更多的人则是拿沙漠用以娱乐和消遣，无论是前几天在喀什的达瓦昆，还是眼前的沙鸣山。利用资源，享受自然本无可厚非。但面对沙漠化，看到人们愉悦的笑脸，不知道这表现出来的究竟是痛苦之后麻木，还是面对自然的无奈？好在目前已经有很多有志之士，致力于沙漠的治理。从新闻媒体看到，上海老太太易解放，践行承诺，捐献出了儿子的“生命保险金”和自己在日本打拼储蓄的1000多万日元，并卖掉上海的房产，几十年如一日，把失去儿子的悲痛化作沙漠种树的力量，种植8批50万棵树，造林总面积已经超过5000亩。易老太太的善举，令国人动容，必会带动更多的人投入该事业的……
这样想着，不知不觉进入了梦乡。睡梦中，惊喜地看到我们辽阔的疆土，不再有沙漠与贫穷，到处都是群山耸翠，村树含烟，芳草茵茵，落英缤纷，一派“良田美池桑竹之属”的桃源画境。